ISFAHAN

 

En mi última publicación, me refería a dos de dichos populares o refranes (en los cuales existe una sabiduría profunda). Y los he tenido presentes cuando me operaron para colocarme la válvula gástrica.

La incisión se hizo en mi costado izquierdo y, mi caída anterior, a finales de enero, fue en el costado derecho, en las costillas. Hacía semanas que dormía tumbado del lado izquierdo.

Y ocurrió, que la noche de la operación que pasé en el hospital, me apuraba el tema de dormir, porque tenía los dos costados afectados y no puedo dormir de espaldas, por el exceso de saliva, que podría producirme atragantamientos. Tengo que estar de lado y, muchas veces, en posición fetal.

Como decía, me apuraba el tema de dormir, pero decidí probar el costado de las costillas y VIOLÀ, ¡¡no me dolían!! Pude descansar algunas horas, gracias a que las costillas no me molestaban (y hasta el día anterior, sufría de punzadas). Es entonces cuando recordé:

-      ­Dios aprieta, pero no ahoga.

Fue el jueves 17 de febrero, en el Hospital de Bellvitge, en Barcelona, en que me operaron para colocarme la sonda de gastrostomía, para poder alimentarme. Porque me cuesta mucho y me cansa comer, me doy muchos mordiscos en la lengua y en el interior de la boca.

De esta forma, puedo alimentarme por las dos vías: (de momento) por la válvula introduzco nutrientes ya preparados y por la boca tomo batidos y alimentos triturados, además de algunos que me gustan y todavía puedo comer.

Soy de los que disfruta mucho con la comida.

Y la operación fue muy bien, sin rechazo, sin vómitos, con dolor y molestias normales. Mi sorpresa fue el punto donde se ubicó esa sonda: debajo de las costillas, en el lado izquierdo. Me imaginaba que sería en mitad del vientre, pero después recordé que el estómago no está en medio del abdomen, ni es regular; tiene forma parecida a una bota de vino. 😊

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RELATO

Otra anécdota de mi viaje a IRAN.

Estuvimos 3 días en Isfahán, antigua capital de ese pretérito imperio, pero no tuvimos la suerte de alojarnos en el más precioso y lujoso hotel de esa maravillosa ciudad, donde sí se han alojado antiguos presidentes de gobierno españoles. Nuestro hotel, era bueno, pero no como ése.

Se llama hotel Abbasi y mantiene la estructura de las antiguas posadas llamadas caranvanserai. El Sha Abbas hizo construir 999 de esos albergues a lo largo de Irán, porque hizo el peregrinaje a pie a los principales lugares de culto de ese país y se dio cuenta de que eran necesarios.

Eran edificios especialmente construidos para cubrir las necesidades de los peregrinos, con un portón de entrada al amplio patio, la planta baja dedicada a guardar los animales de carga y sus carros y, en la planta primera, las habitaciones, que todas miraban a ese patio y de forma circular.

Como decía, el hotel Abbasi, mantiene esa estructura alrededor de un precioso patio, con las inevitables fuentes, estanques y floresta. Un lugar para relajarse, paseando, escuchando el murmullo del agua que se desliza o tomando un helado.

Los iranies son expertos en crear esos patios y jardines extraordinarios. También dominan el agua. Aunque no sean árabes.

Pero claro, lo más llamativo de Isfahán, es su famosa plaza (Naqhs-e Jahan), es una de las más grandes y bonitas del mundo (foto).

Sus dimensiones son asombrosas: un rectángulo de 512 metros, con un ancho de 163 metros. Caben varios campos de fútbol. Aparte, existen allí unos maravillosos y grandiosos edificios, que forman parte inseparable de esa plaza. La mayoría construidos bajo el mandato del mismo Sha Abbas el Grande. Siempre recordado y muy respetado en el país, por ser el mecenas de tantos edificios únicos y promotor de la cultura persa.

Pero eso fue en el siglo XVI; debe ser por eso que es tan renombrado: desde entonces, no ha habido otro Sha que hiciera tanto por el pueblo y por el saber iraní.

En esa plaza me perdí nuevamente. 😊

Estábamos con el grupo de viajeros y con el guía, descansando en una escalinata, después de visitar la mezquita de las mujeres.

En un momento determinado, me bajé de la escalera, sin avisar, para tomar unas fotos, de forma que dejé al grupo a mi espalda. Al darme la vuelta, no estaban. Y no se habían dado cuenta de que me habían dejado sólo.

Una chica joven se dio cuenta y me dijo por donde se habían ido, indicándome la entrada del enorme bazar (son dos kilómetros de pequeñas tiendas) más tarde supe, que estaban comiendo en un restaurante situado allí, pero a pocos metros de donde me encontraba.

Mi paseo por el bazar fue largo, intentando ir a paso decidido por si los alcanzaba, pero fue un intento frustrado: no pude avanzar rápido, por la gente que atesta esos lugares y por su configuración. Nada que ver con un mercado en Europa, ni siquiera con el caótico y famoso rastro de Madrid. No están al aire libre, están a cubierto, en los bajos o soportales de las plazas y son mucho más enmarañados, con obstáculos por todas partes y con una circulación imposible de motos cargadas, en su interior.

Después de casi media hora, llegué a la conclusión de que no estaban allí. Regresé a la plaza, porque recordé que había una caseta de información.

Mi móvil no estaba configurado para utilizarlo en Irán, pero llevaba el número del guía anotado en mi agenda. Me dirigí al punto de información, que era atendido por policías, les dije que me había perdido y si podían llamar a su móvil.

Lo hicieron y, en 5 minutos, Ali-Reza (el guía) llegó jadeante, pero contento de localizarme.

Otro día, contaré más del quiosco de información, donde un policía me preguntó qué hacía con lo que había comprado en el bazar.